以安特卫普这个滨海古老城市为基地，比利时的时尚从上世纪八○年代的「安特卫普六君子」为世人投下震撼弹，而今不但余波不断，而且「愈演愈烈」——从九○年代的Martin Margiela，到千禧年后的Raf Simons……「开放性」是比利时时尚重要的关键字，连老品牌爱马仕、迪奥都张开双手拥抱——
严格来说，时尚是矛盾的。一方面时时刻刻想著创新，但骨子里又是个注重阶级、传统、流派的大宅门。尤其是巴黎，靠著数百年的宫廷挥霍和深厚文化孕育时尚之本的花都，相对米兰、伦敦、纽约其他三大时尚重点地带，硬是更加自豪骄傲。
所以，当迪奥（Dior）这个一九四七年创立的时尚品牌由外人接手时，带来多大震撼。第一次发生在一九八九年，是由义大利设计师费雷（Gianfranco Ferré）接下迪奥首席设计师一职。八○年代，那正是义大利时尚设计发展最为蓬勃的时刻，一个法国品牌找上义大利设计师，某程度是对义大利的时尚输诚了，是一种绝对性的肯定。而在二○一二年比利时设计师赛门斯（Raf Simons）接下迪奥创意总监一职，那不得了。虽说比利时设计发展不是一天两天，但是招牌挂的一直是「前卫」两字，终究属于主流市场的陪衬。当赛门斯被一个经典老牌钦点，某层次来说，比利时时尚终于跃上传统的一线舞台，用一个非传统之姿……
孕育的环境
一如每个国家都有一个时尚重镇，法国的巴黎、义大利的米兰，而比利时的时尚发展，全系在安特卫普这个滨海小城上。
安特卫普是个老城，就是因为「老」、「滨海」这两大关键字，才得以造就今日的「逆发展」。这故事要追回十五世纪末期了，因著西班牙和葡萄牙的野心，成就了大航海时代的积极扩张，商业蓬勃发展，安特卫普则是重要的转运点，香料、砂糖、银器、毛织品都由这儿转运西欧和北欧。甚至慢慢发展出加工制造业，有愈来愈多织品往这里来，从这里出，全盛期甚至占了英国进口的40%。直到十六世纪才因为卷入荷兰和西班牙的战争而没落。
即便如此，在颓圮之前，比利时和安特卫普已经藉著多元的欧洲文化蓄积满满的创意能量，无论在文学、艺术、出版、表演艺术都热中在此发展，满是文艺复兴的遗迹，城市的氛围和还有哥德、巴洛克风格的建筑环境新旧交杂，最适合设计师汲取传统作为养分。而毫无限制和包袱的创作脉络，让比利时设计师的颠覆就是比别人高上一著。这点，在安特卫普六君子身上最能感受。
安特卫普六君子
提及比利时时尚，「安特卫普六君子」就像如影随形的副标题。没办法，这一群人在一个对的时代做出了开创性的举动，跟时尚教育也稍有关联。
其实真要说比利时的时尚教育，是迟至六○年代才发展的，并没有比其他欧洲国家早，但是比利时的服装教育软硬兼施，虽然以门槛严苛著称，但观念极度开放，要求学生进修的不只是设计能力和缝制的技巧，必须加修文学、音乐、艺术、文化等课题。这种方式，说得玄一点，就像中国人所谓的「相由心生」，不盲目地加强技巧，那只会变成匠，而是丰富内心，当独特的观念滋长，那么属于你的服装造型也会顺势而生。
证明这套教学方针成功，是一九八六年一票新秀的平地一声雷。原本比利时时尚在国际的能见度可以说是零，Walter Van Beirendonck、Ann Demeulemeester、Dries Van Noten、Dirk Van Saene、Dirk Bikkembergs、Marina Yee这六人都是一九八○至八一年间毕业自皇家艺术学院，被称为「安特卫普六君子」（Antwerp Six）。那一年，大伙租了一辆大卡车，直奔伦敦时装周自行办秀，由于设计前卫，不按牌理出牌，瞬间聚焦国际目光，因为八○年代山本耀司、川久保玲、三宅一生等日本设计师才刚在巴黎投下震撼弹，所以众人对这种开创性的作法甚感兴趣。
这六君子每个人的风格都不尽相同，Ann Demeulemeester的建筑线条，Dries Van Noten讲究文化图腾、Walter Van Beirendonck要的是pop art，九○年代W<甚至是学生最爱追捧的品牌，因为代表品味、前卫、趣味。
同时，还有另一位比利时设计师玛杰拉（Martin Margiela）从巴黎出发，以解构作为手法，他神秘、艺术、颠覆，而且服装还肩负社会议题的责任，他的秀台和服装甚至有点像比利时编舞家凡德吉帕斯的作品，乾净、简练，强调的是人的肢体。
综合来说，所谓的比利时时尚要的不是统一风格，而是一种开创性的印象。虽然玛杰拉已经退隐，目前是他的工作团队撑起品牌；六君子现在留在台面上的仅有Dirk Bikkembergs、Ann Demeulemeester和Dries Van Noten，但这些人敲开门的动作，已经替比利时设计师造就无数机会，与更多可能性。
赛门斯的未来性
若说比利时的时尚八○年代属于安特卫普六君子，九○年代属于玛杰拉，那在二○○○年以后肯定只有一个名字──赛门斯。他是设计男装起家，但念的是家具设计，就像先前提到，比利时所谓的服装设计师念的不一定非得服装设计不可，讲的是跨界的融会贯通。不像Ann Demeulemeester、玛杰拉非常早就跑到巴黎发展，赛门斯一直待在比利时，《纽约时报》曾在二○○五年形容他是上一个十年最重要、最具开创性的男装设计师。那时候，他的男装已经在比利时掀起一阵旋风，用非常俐落、理性的线条，改写了男装的轮廓。
没多久，九○年代的极简大牌吉儿．桑德（Jil Sander）就找上赛门斯担任创意总监。很多人说，赛门斯属于极简设计。事实上，他不只极简设计，他用了极简鲜少会使用的装饰手法，大量使用科技材质，创造硬挺的轮廓，前卫的未来性替吉儿．桑德和极简主义开辟了另一条截然不同的路，时尚圈里里外外都被迷得死死，甚至连卡尔拉格斐的御用秀场音乐人，都不计酬地硬要替赛门斯的个人服装秀作曲。
如日中天时，更破天荒的事情发生了。迪奥这个经典老牌，经过John Galliano惊世骇俗的十多年后，找上了赛门斯接替。大家都在等，一个唯美浪漫的法国老牌，一位前卫新颖的比利时年轻人，要怎么中和还能保有彼此的特色？二○一二年秋冬高级订制服秀上，秀台一向俐落乾净的他，竟把秀场变成花海一片，但完全没有人觉得多余繁复。我们这才了解，德国设计师吉儿．桑德的极简，就是真的纯粹；而赛门斯的极简，只是一部分的表现手法，他可以海纳各种风格，也因此，迪奥放下了包袱，投向新极简的怀抱。
若说比利时的未来是什么，其实很难用一种风格解释。但是比利时时尚有一个重要的关键字：「开放性」。而且在玛杰拉主导过爱马仕（Hermès）、赛门斯正掌握著迪奥，这个开放感，只会更加开阔蔓延。
