以安特衛普這個濱海古老城市為基地，比利時的時尚從上世紀八○年代的「安特衛普六君子」為世人投下震撼彈，而今不但餘波不斷，而且「愈演愈烈」——從九○年代的Martin Margiela，到千禧年後的Raf Simons……「開放性」是比利時時尚重要的關鍵字，連老品牌愛馬仕、迪奧都張開雙手擁抱——
嚴格來說，時尚是矛盾的。一方面時時刻刻想著創新，但骨子裡又是個注重階級、傳統、流派的大宅門。尤其是巴黎，靠著數百年的宮廷揮霍和深厚文化孕育時尚之本的花都，相對米蘭、倫敦、紐約其他三大時尚重點地帶，硬是更加自豪驕傲。
所以，當迪奧（Dior）這個一九四七年創立的時尚品牌由外人接手時，帶來多大震撼。第一次發生在一九八九年，是由義大利設計師費雷（Gianfranco Ferré）接下迪奧首席設計師一職。八○年代，那正是義大利時尚設計發展最為蓬勃的時刻，一個法國品牌找上義大利設計師，某程度是對義大利的時尚輸誠了，是一種絕對性的肯定。而在二○一二年比利時設計師賽門斯（Raf Simons）接下迪奧創意總監一職，那不得了。雖說比利時設計發展不是一天兩天，但是招牌掛的一直是「前衛」兩字，終究屬於主流市場的陪襯。當賽門斯被一個經典老牌欽點，某層次來說，比利時時尚終於躍上傳統的一線舞台，用一個非傳統之姿……
孕育的環境
一如每個國家都有一個時尚重鎮，法國的巴黎、義大利的米蘭，而比利時的時尚發展，全繫在安特衛普這個濱海小城上。
安特衛普是個老城，就是因為「老」、「濱海」這兩大關鍵字，才得以造就今日的「逆發展」。這故事要追回十五世紀末期了，因著西班牙和葡萄牙的野心，成就了大航海時代的積極擴張，商業蓬勃發展，安特衛普則是重要的轉運點，香料、砂糖、銀器、毛織品都由這兒轉運西歐和北歐。甚至慢慢發展出加工製造業，有愈來愈多織品往這裡來，從這裡出，全盛期甚至占了英國進口的40%。直到十六世紀才因為捲入荷蘭和西班牙的戰爭而沒落。
即便如此，在頹圮之前，比利時和安特衛普已經藉著多元的歐洲文化蓄積滿滿的創意能量，無論在文學、藝術、出版、表演藝術都熱中在此發展，滿是文藝復興的遺跡，城市的氛圍和還有哥德、巴洛克風格的建築環境新舊交雜，最適合設計師汲取傳統作為養分。而毫無限制和包袱的創作脈絡，讓比利時設計師的顛覆就是比別人高上一著。這點，在安特衛普六君子身上最能感受。
安特衛普六君子
提及比利時時尚，「安特衛普六君子」就像如影隨形的副標題。沒辦法，這一群人在一個對的時代做出了開創性的舉動，跟時尚教育也稍有關聯。
其實真要說比利時的時尚教育，是遲至六○年代才發展的，並沒有比其他歐洲國家早，但是比利時的服裝教育軟硬兼施，雖然以門檻嚴苛著稱，但觀念極度開放，要求學生進修的不只是設計能力和縫製的技巧，必須加修文學、音樂、藝術、文化等課題。這種方式，說得玄一點，就像中國人所謂的「相由心生」，不盲目地加強技巧，那只會變成匠，而是豐富內心，當獨特的觀念滋長，那麼屬於你的服裝造型也會順勢而生。
證明這套教學方針成功，是一九八六年一票新秀的平地一聲雷。原本比利時時尚在國際的能見度可以說是零，Walter Van Beirendonck、Ann Demeulemeester、Dries Van Noten、Dirk Van Saene、Dirk Bikkembergs、Marina Yee這六人都是一九八○至八一年間畢業自皇家藝術學院，被稱為「安特衛普六君子」（Antwerp Six）。那一年，大夥租了一輛大卡車，直奔倫敦時裝週自行辦秀，由於設計前衛，不按牌理出牌，瞬間聚焦國際目光，因為八○年代山本耀司、川久保玲、三宅一生等日本設計師才剛在巴黎投下震撼彈，所以眾人對這種開創性的作法甚感興趣。
這六君子每個人的風格都不盡相同，Ann Demeulemeester的建築線條，Dries Van Noten講究文化圖騰、Walter Van Beirendonck要的是pop art，九○年代W<甚至是學生最愛追捧的品牌，因為代表品味、前衛、趣味。
同時，還有另一位比利時設計師瑪傑拉（Martin Margiela）從巴黎出發，以解構作為手法，他神秘、藝術、顛覆，而且服裝還肩負社會議題的責任，他的秀台和服裝甚至有點像比利時編舞家凡德吉帕斯的作品，乾淨、簡練，強調的是人的肢體。
綜合來說，所謂的比利時時尚要的不是統一風格，而是一種開創性的印象。雖然瑪傑拉已經退隱，目前是他的工作團隊撐起品牌；六君子現在留在檯面上的僅有Dirk Bikkembergs、Ann Demeulemeester和Dries Van Noten，但這些人敲開門的動作，已經替比利時設計師造就無數機會，與更多可能性。
賽門斯的未來性
若說比利時的時尚八○年代屬於安特衛普六君子，九○年代屬於瑪傑拉，那在二○○○年以後肯定只有一個名字──賽門斯。他是設計男裝起家，但念的是家具設計，就像先前提到，比利時所謂的服裝設計師念的不一定非得服裝設計不可，講的是跨界的融會貫通。不像Ann Demeulemeester、瑪傑拉非常早就跑到巴黎發展，賽門斯一直待在比利時，《紐約時報》曾在二○○五年形容他是上一個十年最重要、最具開創性的男裝設計師。那時候，他的男裝已經在比利時掀起一陣旋風，用非常俐落、理性的線條，改寫了男裝的輪廓。
沒多久，九○年代的極簡大牌吉兒．桑德（Jil Sander）就找上賽門斯擔任創意總監。很多人說，賽門斯屬於極簡設計。事實上，他不只極簡設計，他用了極簡鮮少會使用的裝飾手法，大量使用科技材質，創造硬挺的輪廓，前衛的未來性替吉兒．桑德和極簡主義開闢了另一條截然不同的路，時尚圈裡裡外外都被迷得死死，甚至連卡爾拉格斐的御用秀場音樂人，都不計酬地硬要替賽門斯的個人服裝秀作曲。
如日中天時，更破天荒的事情發生了。迪奧這個經典老牌，經過John Galliano驚世駭俗的十多年後，找上了賽門斯接替。大家都在等，一個唯美浪漫的法國老牌，一位前衛新穎的比利時年輕人，要怎麼中和還能保有彼此的特色？二○一二年秋冬高級訂製服秀上，秀台一向俐落乾淨的他，竟把秀場變成花海一片，但完全沒有人覺得多餘繁複。我們這才了解，德國設計師吉兒．桑德的極簡，就是真的純粹；而賽門斯的極簡，只是一部分的表現手法，他可以海納各種風格，也因此，迪奧放下了包袱，投向新極簡的懷抱。
若說比利時的未來是什麼，其實很難用一種風格解釋。但是比利時時尚有一個重要的關鍵字：「開放性」。而且在瑪傑拉主導過愛馬仕（Hermès）、賽門斯正掌握著迪奧，這個開放感，只會更加開闊蔓延。
