剧场导演王嘉明兄弟从还是小朋友的年代，就经常上馆子见识大江南北而日本而西洋种种味觉风情。对义大利料理情有独钟的大哥王嘉平，精进美食功力后不但当上厨师，还开了台中知名的义大利餐厅J-Ping Café；而王嘉明则是念研究所时开始「煮」出兴味，还从中推演他的剧场结构思考！
暖黄光晕中，室内空间挑高设计，非石即木的现代感，创造出其不意的奇妙
视角，用餐私密感及视野开放性兼顾，流动性舒服极了。长方木桌上烛光闪烁，
口舌摩挲间层层推进的触感香气手牵著手，跳起舞来……。这里是 J-Ping Café，内行人以米其林一星等级称誉有加的义大利餐厅。今天，小剧场导演王嘉明将和他的主厨哥哥王嘉平携手，为我们料理义大利美食的的幸福邂逅。
开放式厨房里，主厨刀落，不疾不徐，捻起刀下菜叶尝鲜；同时间哔哔声响，计时到，厨师们轮流喊起「我的，我的」；平日鬼灵精怪搞笑不断的王嘉明，换上厨师服，很安静，站在流理台前，专心而且谨慎，均匀搅拌切过的小番茄、盐、奥瑞冈叶，继而依循主厨一贯温和而近乎温柔的语调，将面包片刷过大蒜再淋上橄榄油。
味蕾启蒙早，兄弟俩殊途同归美食路
外省菜脉络下的父亲爱吃且懂吃，综以母亲的一手好台菜，王嘉明兄弟从还是小朋友的年代，就经常上馆子见识大江南北而日本而西洋种种味觉风情。对义大利料理情有独钟的大哥王嘉平，工作之余，自己上网买书搜寻食谱，找「老」配方，开始在家尝试，错误中学习，半夜也要摇醒亲人试吃；开了餐厅，演变成每半年前进一次义大利，到当地餐厅继续深造。
自称是家里最晚接触厨房的人，王嘉明的厨房经验，从就读研究所时「做给朋友吃，开始觉得有趣」，方才正式起跑：「想像吃饭的程序，像是益智游戏。从成品往回推，腌制、洗选、买菜，这边小火慢炖，那边该切什么料准备什么酱，很像舞台监督规划schedule；也有导演成分：比如说，不能从头奶到尾！上菜顺序该怎么排？如何开胃？如何收尾？ 」。
「当然，每次要做菜了，就从哥哥或妈妈那里，赶快学几招」，嘉明笑著说。于是，剧本里出现被嘉平称作「提拉米苏creamy王道」的「马沙拉酒」； 而嘉平传授，「切下去有恰恰恰（声）才是正牌呦」的茶壶鸡，也让他自驻巴黎艺术村到获ACC 奖助赴纽约研习这一路佳评如潮——甚至，还在与年轻编舞家郑宗龙（喔！他爷爷可是办桌的总舖师呢！）轮番上阵、互尬厨艺间，大为风光！
从厨房思考剧场，为群众开辟「路径」
「从食材想像是怎样的料理程序，相当好玩。因为只有经过适当火侯和刀工的脉络，才能真正表现出食材的层次，只有『好』食材是不行的。比如说一盒虾三种不同做法所呈现的不同口感。又或者国外有很多不一样的食材，就让人更想多试。」「吃」与「剧场」，在嘉明眼中，也更具体看见自身盲点，关于「那些吃到的、看到的，和想像到的差别 」：「如果演员就是食材，那么剧场中不流动的问题，是否产生在这些客观存在客体，如何不仅是依靠文字逻辑而呈现于属于剧场的脉络关系中呢？还有像是经常被运用但也经常被忽略的投影¾投影光束本身的空间感呢？背投幕呢？剧场，不就是『眼前的事情』吗？为什么我们看不见眼前这些这么直接的东西？」
他想起义大利厨师朋友说，习惯以姜、蒜去「腥」的台湾鱼，没有「鱼味」。他想，好玩之处在于「偏见」：「不是没有感受力，而是被某种刻板印象遮掩以致于看不见。」，需要的是寻找一种「路径」，对观众，对创作者都是如此。这也像是嘉平面临食客对于义大利与台湾口味差异的落差与调适：当被视作香料使用的橄榄油被嫌太油、讲求料多的义大利汤品与惯性期待的「浓汤」相距太远……。兄弟俩哇哇大叫：「拥抱群众竟然这么困难！」但在厌弃说教、拒绝辩解的同时，他们从不放弃理念，不放弃沟通，而看见寻找「路径」的需要；比方说餐厅自行出刊的报纸，是「我们觉得我们在做的东西，让人家知道那是『价值』」。
圣诞大餐，各自辉煌
关于耶诞大餐，从食材到餐具都讲究的嘉平以顾客为主，将推出干贝、鸭胸等料理，特别提示重点在当季食材，也在「套餐」本身，因为「开胃菜」、「头道菜」往往比主菜具有更多可能性，也更有趣。而去年在美国乡下过耶诞节的嘉明，对于每个人都准备了礼物交换而自己独缺的糗事耿耿于怀；这次偷学了像敷上面膜的鳀鱼水芹泥肋眼牛排，和回到蒙布朗核心、季节感浓郁的栗子白朗峰来慰劳自己。这对兄弟同样用功，同样对做菜兴致盎然；耶诞节与否，他们的厨房，想必都会同样热闹。
文字｜朱安如 特约采访
