作为闻名世界的「音乐之都」，维也纳与许多重要的音乐家可说是关系深远，当然其中最为人所知的就是莫札特，到了维也纳，必然要寻访他的足迹。除了代表西洋古典乐的莫札特，这里也是现代音乐关键人物荀贝格的出生地，「荀贝格中心」正是乐迷们亲近现代音乐宝藏的地方。
来到维也纳旧城区，不能不注意到的建筑物就是圣史蒂芬大教堂。直入云霄的尖塔、双鹰造型的琉璃瓦、精细的装饰与金碧辉煌的神坛，无不令人叹为观止。依循著过去的规定，旧城区所有的建筑物，都不能高过它，因此要不看到它也难。的确，圣史蒂芬大教堂不但位居此地的中心，也是居民的精神信仰的中心，对于音乐领域来说，它更是与海顿、莫札特等诸多音乐家生命相连的地方。
拜访莫札特的家
大教堂后面，一条狭窄的巷弄转进去，「莫札特之家」（Mozarthaus Vienna）就在一个圆拱门的后面。莫札特出生于萨尔兹堡，但他从幼年开始，便一生旅行漂泊。一七八四年，廿七岁的莫札特与太太带著出生才九天的儿子落脚于此处。虽说在许多地方都曾留下他的足迹，但这间屋子，是莫札特待过最长时间的地方。但即使最长，也不过两年半。这里是他所住过最风光、也最贵的房子，原因是他们需要空间来社交与接待客人。然而那也许值得，因为这段时间是他最快乐、创作量最丰沛的时刻，也由于创作了歌剧《费加洛婚礼》，因此这间屋子也被暱称为「费加洛小屋」。
小屋的展览以楼层划分，四楼设有巴洛克式的装饰，将莫札特的朋友、死对头及当时音乐家、地理环境、城市画像等等一并做介绍。三楼从他的《费加洛婚礼》，并且延伸到其他作品研究，让人沉浸在他的歌剧展览中。二楼才是他真正住过的地方，有四个大的房间，两个小房间与一个厨房。在这里可以还可以看到莫札特的手稿、书信、同时代的桌椅、撞球台等。即使当年的家具摆设已经不可考，但是踩在嘎吱作响的木板上，从窗户外看出去的街景，也许都跟莫札特看到的一样。尤其是馆内的语音导览做得相当丰富，走一趟莫札特之家，就能对作曲家有全面的了解。
音乐之都岂只有莫札特？
虽说现在已是廿一世纪，然而走在维也纳街头，处处仍能看到十九世纪「青年风格」（Judendstil，或称新艺术Art Nouveau）应用在生活上。当初艺术家们为了脱离学院派艺术，在一八九六年以克林姆为首创立了「分离派」，影响力遍及建筑、家具、珠宝设计甚至马勒、荀贝格等人的音乐上。因此，要理解当时的音乐，怎不走一趟「分离派会馆」（Secession）？会馆建于一八九七年，白色建筑物写著格言「时代有它自己的艺术，艺术有它的自由」，上方有一颗由一片片金黄色月桂叶组成的圆顶，非常显眼。里面最有名的就是《贝多芬饰带》Beethoven Frieze，整个墙壁四周以贝多芬第九交响曲《快乐颂》为基底，相当值得细细研究观赏。
也许荀贝格没有莫札特、贝多芬那么为人所知，但他绝对是影响廿世纪音乐发展的关键人物，只可惜犹太人的身分，迫使他远走他乡。直到一九八八年，他的遗物才回到了他的出生地维也纳。因此，到访音乐之都岂可只有探古，「荀贝格中心」（Arnold Schönberg Center）还是乐迷们亲近现代音乐宝藏的地方。
一进门就有丰富的CD与书籍摆设，左边图书馆有大量有关荀贝格的手稿、信件、书籍等馆藏，往右边走去，透过玻璃可以看到作曲家的工作室，里面有钢琴、书桌、工具及放置乐谱的抽屉等等，一旁有他女儿录制的影片，透露他的生活的点点滴滴。再往里面进去有一个大空间，墙上依年份记录著他的事迹，桌上则有丰富的照片，对照著入馆时拿到的小册子，还有详细的解说。角落还有布列兹诠释他作品的小视听空间。走到最后，才发现原来作曲家除了创作乐谱之外，还设计纸牌、西洋棋等游戏，而中心更曾特地依据他立下的规则办了一次比赛呢！
达人带路
NSO行销组组长
郑巧琪：令人怀念的教堂钟声
坐在为了拍摄吕绍嘉总监而租来的车子上，欧巡期间都是我提问，试图一探总监对柏林与维也纳的回忆与情感，在影片拍摄接近尾声时，这下换总监访问我了。总监一派轻松地问：「离开十年再回来，感觉如何？」
不知怎么的，脑中剧场直接跳到中央墓园。我想到周末搭电车转巴士到跳蚤市场，看到曾代表著奥地利二战后经济复苏、人民有余追求生活品质的瓷器，在跳蚤市场从十元先令涨到卅欧元，但像萨尔兹堡彩色房子一样雅致的颜色，还是吸引我把口袋掏空，那些各式手工织品就更别说了，买回家这里铺一条那里铺一片，为独居的房子增添暖意与舒适感。
但最让我想念的是中央墓园和其中的Dr. Karl-Lueger-Gedächtniskirche教堂，整理得宜的墓园散步拜访音乐家坟墓，在心里跟他们说长长的话，相当舒服，特别是初夏。教堂内湛蓝色的小圆顶与透光玻璃，坐在其中，没有宗教条规的慑人，却有一种坐进一张舒适沙发椅的恬适感。
送乐团上车前往机场，飞往里昂后，我终于可以独享维也纳，其实没有做什么特别的事情。到圣史蒂芬大教堂里坐一下，在这个教堂里维也纳送走了海顿，欧巡连日来奔波的毛躁，被大教堂里的灰色石柱、深咖啡色座椅、漂亮的彩绘玻璃与透进来的阳光烫平，再等一下，直到听到钟声。很久以前有个住在台湾的欧洲人跟我说，他最怀念的是欧洲的教堂钟声，没想到我也会怀念。
信步走往Doblinger谱店，这个谱店曾是莫札特、贝多芬的出版商，他们也曾在谱店二楼的沙龙发表过新作。谱店不大，但令人安心，不管要找什么谱或书，只要开口一定能得到答案，有时还会得到最新出版动态或是旧闻秘辛，像得到彩蛋一样。再前往让日本人疯狂的，不是沙赫蛋糕，是Oberlaa甜点屋，维也纳人吃蛋糕去甜点屋，喝咖啡去咖啡厅，可是分得很清楚，这里的巧克力慕斯和草莓小蛋糕非常好吃，是神明等级的食物。
就是这些小事，让我希望维也纳永远都不要改变。
