作為聞名世界的「音樂之都」，維也納與許多重要的音樂家可說是關係深遠，當然其中最為人所知的就是莫札特，到了維也納，必然要尋訪他的足跡。除了代表西洋古典樂的莫札特，這裡也是現代音樂關鍵人物荀貝格的出生地，「荀貝格中心」正是樂迷們親近現代音樂寶藏的地方。
來到維也納舊城區，不能不注意到的建築物就是聖史蒂芬大教堂。直入雲霄的尖塔、雙鷹造型的琉璃瓦、精細的裝飾與金碧輝煌的神壇，無不令人嘆為觀止。依循著過去的規定，舊城區所有的建築物，都不能高過它，因此要不看到它也難。的確，聖史蒂芬大教堂不但位居此地的中心，也是居民的精神信仰的中心，對於音樂領域來說，它更是與海頓、莫札特等諸多音樂家生命相連的地方。
拜訪莫札特的家
大教堂後面，一條狹窄的巷弄轉進去，「莫札特之家」（Mozarthaus Vienna）就在一個圓拱門的後面。莫札特出生於薩爾茲堡，但他從幼年開始，便一生旅行漂泊。一七八四年，廿七歲的莫札特與太太帶著出生才九天的兒子落腳於此處。雖說在許多地方都曾留下他的足跡，但這間屋子，是莫札特待過最長時間的地方。但即使最長，也不過兩年半。這裡是他所住過最風光、也最貴的房子，原因是他們需要空間來社交與接待客人。然而那也許值得，因為這段時間是他最快樂、創作量最豐沛的時刻，也由於創作了歌劇《費加洛婚禮》，因此這間屋子也被暱稱為「費加洛小屋」。
小屋的展覽以樓層劃分，四樓設有巴洛克式的裝飾，將莫札特的朋友、死對頭及當時音樂家、地理環境、城市畫像等等一併做介紹。三樓從他的《費加洛婚禮》，並且延伸到其他作品研究，讓人沉浸在他的歌劇展覽中。二樓才是他真正住過的地方，有四個大的房間，兩個小房間與一個廚房。在這裡可以還可以看到莫札特的手稿、書信、同時代的桌椅、撞球台等。即使當年的家具擺設已經不可考，但是踩在嘎吱作響的木板上，從窗戶外看出去的街景，也許都跟莫札特看到的一樣。尤其是館內的語音導覽做得相當豐富，走一趟莫札特之家，就能對作曲家有全面的了解。
音樂之都豈只有莫札特？
雖說現在已是廿一世紀，然而走在維也納街頭，處處仍能看到十九世紀「青年風格」（Judendstil，或稱新藝術Art Nouveau）應用在生活上。當初藝術家們為了脫離學院派藝術，在一八九六年以克林姆為首創立了「分離派」，影響力遍及建築、家具、珠寶設計甚至馬勒、荀貝格等人的音樂上。因此，要理解當時的音樂，怎不走一趟「分離派會館」（Secession）？會館建於一八九七年，白色建築物寫著格言「時代有它自己的藝術，藝術有它的自由」，上方有一顆由一片片金黃色月桂葉組成的圓頂，非常顯眼。裡面最有名的就是《貝多芬飾帶》Beethoven Frieze，整個牆壁四周以貝多芬第九交響曲《快樂頌》為基底，相當值得細細研究觀賞。
也許荀貝格沒有莫札特、貝多芬那麼為人所知，但他絕對是影響廿世紀音樂發展的關鍵人物，只可惜猶太人的身分，迫使他遠走他鄉。直到一九八八年，他的遺物才回到了他的出生地維也納。因此，到訪音樂之都豈可只有探古，「荀貝格中心」（Arnold Schönberg Center）還是樂迷們親近現代音樂寶藏的地方。
一進門就有豐富的CD與書籍擺設，左邊圖書館有大量有關荀貝格的手稿、信件、書籍等館藏，往右邊走去，透過玻璃可以看到作曲家的工作室，裡面有鋼琴、書桌、工具及放置樂譜的抽屜等等，一旁有他女兒錄製的影片，透露他的生活的點點滴滴。再往裡面進去有一個大空間，牆上依年份記錄著他的事蹟，桌上則有豐富的照片，對照著入館時拿到的小冊子，還有詳細的解說。角落還有布列茲詮釋他作品的小視聽空間。走到最後，才發現原來作曲家除了創作樂譜之外，還設計紙牌、西洋棋等遊戲，而中心更曾特地依據他立下的規則辦了一次比賽呢！
達人帶路
NSO行銷組組長
鄭巧琪：令人懷念的教堂鐘聲
坐在為了拍攝呂紹嘉總監而租來的車子上，歐巡期間都是我提問，試圖一探總監對柏林與維也納的回憶與情感，在影片拍攝接近尾聲時，這下換總監訪問我了。總監一派輕鬆地問：「離開十年再回來，感覺如何？」
不知怎麼的，腦中劇場直接跳到中央墓園。我想到週末搭電車轉巴士到跳蚤市場，看到曾代表著奧地利二戰後經濟復甦、人民有餘追求生活品質的瓷器，在跳蚤市場從十元先令漲到卅歐元，但像薩爾茲堡彩色房子一樣雅緻的顏色，還是吸引我把口袋掏空，那些各式手工織品就更別說了，買回家這裡鋪一條那裡鋪一片，為獨居的房子增添暖意與舒適感。
但最讓我想念的是中央墓園和其中的Dr. Karl-Lueger-Gedächtniskirche教堂，整理得宜的墓園散步拜訪音樂家墳墓，在心裡跟他們說長長的話，相當舒服，特別是初夏。教堂內湛藍色的小圓頂與透光玻璃，坐在其中，沒有宗教條規的懾人，卻有一種坐進一張舒適沙發椅的恬適感。
送樂團上車前往機場，飛往里昂後，我終於可以獨享維也納，其實沒有做什麼特別的事情。到聖史蒂芬大教堂裡坐一下，在這個教堂裡維也納送走了海頓，歐巡連日來奔波的毛躁，被大教堂裡的灰色石柱、深咖啡色座椅、漂亮的彩繪玻璃與透進來的陽光燙平，再等一下，直到聽到鐘聲。很久以前有個住在台灣的歐洲人跟我說，他最懷念的是歐洲的教堂鐘聲，沒想到我也會懷念。
信步走往Doblinger譜店，這個譜店曾是莫札特、貝多芬的出版商，他們也曾在譜店二樓的沙龍發表過新作。譜店不大，但令人安心，不管要找什麼譜或書，只要開口一定能得到答案，有時還會得到最新出版動態或是舊聞秘辛，像得到彩蛋一樣。再前往讓日本人瘋狂的，不是沙赫蛋糕，是Oberlaa甜點屋，維也納人吃蛋糕去甜點屋，喝咖啡去咖啡廳，可是分得很清楚，這裡的巧克力慕斯和草莓小蛋糕非常好吃，是神明等級的食物。
就是這些小事，讓我希望維也納永遠都不要改變。
